Сардиния: архипелаг Маддалена, Гарибальди, Don Diego, остров Tavolara

[начало | продолжение]

Архипелаг Маддалена

На севере Сардинии, неподалеку от Палау (Palau), располагается архипелаг из нескольких островов (четыре крупных и штук пять мелких), который называется Маддалена (La Maddalena) - по имени самого крупного острова. Мы хотели посетить этот архипелаг - во-первых, интересно было посмотреть на сам остров (Эльба в свое время мне очень понравился), а во-вторых, на острове Капрера (Isola Caprera) этого архипелага похоронен Джузеппе Гарибальди, и там расположен его дом-музей - это тоже хотелось посмотреть.

Добраться до Маддалены можно из Палау на пароме - примерно таком же, на котором мы плавали до Эльбы. На основной палубе парома располагаются автомобили и автобусы, а на второй палубе едут люди - там всякие сиденья, кафешки, телевизоры и так далее.

Палуба парома

Плыть до Маддалены из Палау - буквально полчаса. С парома при этом отлично видно местную сардскую достопримечательность - медведь-гору (не помню, как она называется по-итальянски).

Местный аю-даг

Мы по возвращении с Маддалены на эту гору взобрались - там шикарный вид, - так что о ней еще поговорим чуть позже.

На Маддалене было пасмурно и холодно, поэтому мы сразу отправились на соседний остров в музей Гарибальди. Остров Капрера соединен с Маддаленой автомобильным мостом. Оттуда на Маддалену открывается отличный вид, который был бы значительно более эффектным, если бы повезло с погодой.

Вид на Маддалену с Капреры

Дом-музей Гарибальди - очень известное туристическое место, и там все буквально проникнуто духом глубоко продуманного туристического аттракциона.

Вход в дом-музей Гарибальди

На территорию музея заходят группой по двадцать человек, и новую группу пускают только тогда, когда выйдет предыдущая. Поэтому периодически перед входом скапливаются довольно внушительные очереди.

Если у вас группа больше или меньше двадцати человек, тогда она будет разделена, и вполне возможно, что вам придется слушать пояснения гида на каком-нибудь очень экзотическом языке.

Нам повезло меньше всех: с нашей группой зашли какие-то итальянцы, поэтому гид непрерывно с ними трепался на своем языке, обсуждая этих заколебавших русских (я эти слова сразу выучил, поэтому было вполне понятно), а для нас периодически кидал одну-две фразы на ужасном английском, причем чаще всего эта фраза в переводе звучала следующим образом: "Я же сказал - никаких фотографий! Уберите фотоаппараты!"

Да-да, в доме-музее Гарибальди категорически запрещено фотографировать. Везде. Что в помещении, что на улице. Что со вспышкой, что без. Что на цифру, что на пленку. Вероятно, в этом замешаны какие-то финансовые соображения местной мафии - у гидов дома-музея при виде фотоаппарата возникает легкая истерика. В этом есть что-то глубоко таинственное и непонятное, ведь девяносто процентов туристов посещают какие-то знаковые места для того, чтобы пофотографировать. Какого черта эти негодяи лишают туристов подобного совершенно невинного развлечения - непонятно. Но это неоспоримый факт - там запрещают фотографировать везде. Вероятно, они боятся, что снимки уничтожат боевой дух Гарибальди, царящий над этим местом.

Поэтому могилу Гарибальди и членов его семьи я сфотографировал исключительно из принципа - фотоаппаратом, встроенным в пуговицу.

Могила Гарибальди

Сам дом-музей, в общем-то, ничего особенного собой не представляет. Кровать Гарибальди, инвалидное кресло Гарибальди (в последние годы он сильно болел), стул Гарибальди и кухня Гарибальди. Гид при этом непрерывно рассказывал какие-то анекдоты итальянским туристам и оглушительно хохотал, а мы пытались выяснить, какая из вон тех табуреток принадлежала Гарибальди, а какая - его жене.

В общем, дом-музей не произвел на нас особого впечатления - вилла Наполеона на Эльбе была значительно интереснее.

Маддалена

Остров Маддалена очень напоминает Эльбу. Красивая набережная с кучей магазинчиков и кафешек, типичные итальянские улочки, пальмы и лимонные деревья.

Набережная

Магазинная улочка

Главная площадь Маддалены

Типичный домик

Лимонное дерево

Не так давно на Маддалене располагалась довольно мощная натовская военная база. С тех пор там остались всякие милитаризованные зоны с казармами, спортивными площадками и прочими соответствующими заведениями, но теперь там никого нет, все выглядит уныло и пустынно. Впрочем, признаков разрушения и упадка нет никаких, так что если войска НАТО решат туда вернуться - они это сделают безо всяких проблем.

Медведь-гора

На Маддалене мы долго не засиживались, поэтому после обеда и небольшой прогулки по городу отправились на пароме обратно на Сардинию, а там отправились забираться на ту самую медведь-гору.

Это тоже оказалось вполне туристическое место, однако там, во-первых, никто не запрещал фотографировать, а во-вторых, на гору была проложена очень удобная тропа, так что путь наверх занял буквально минут пятнадцать и не был сильно напряжным.

Вид примерно с середины тропы на какие-то старые постройки

А наверху - красота необыкновенная!

Вид на Сардинию

Задняя часть того самого медведя выглядит следующим образом:

Задняя часть медведя

Человек, взобравшийся на верхушку задницы медведя, может дать хорошее представление о масштабах.

К передней части медведя можно было пробраться по каменному слегка наклонному карнизу, который оканчивался бездной. Мы рискнули туда залезть и пофотографировать, однако каждый порыв ветра мог окончиться если не падением вниз черт знает с какой высоты, то хотя бы легким конфузом в виде мокрых штанов - действительно страшно.

Журналисты над бездной

Вид на порт, откуда уходит паром, также был довольно впечатляющий.

Вид на порт

В общем, интересно там на медведь-горе, рекомендуем. Опять-таки, если еще и повезет с погодой (нам традиционно не везло) - виды там просто сумасшедшие.

Отель Don Diego

Отель "Дон Диего" нам сразу понравился. Вот сколько раз убеждался в том, что у любого отеля есть какая-то совершенно своя неповторимая аура. Причем аура может быть совершенно различной: от сердечной приветливости до агрессивной недоброжелательности. И эта аура проявляется сразу во всем - от внешнего вида и интерьеров до поведения абсолютно всех сотрудников.

Нас "Дон Диего" встретил вот таким шикарным видом на остров Таволара (Tavolara), и мы подумали, что здесь нам будет хорошо. Как оказалось, мы не ошиблись.

Остров Таволара

Отель небольшой, но очень уютный. Отдельного главного здания с номерами там нет вообще, а все номера представляют собой коттеджики, выполненные в типичном сардском стиле - беленые стены, деревянная мебель и так далее.

Коттеджи с номерами

Однако если в отеле Colonna этот аскетичный сардский стиль нас привел в некоторое недоумение (там все-таки речь шла об обычных номерах в большом главном здании), то здесь в отдельных коттеджиках это выглядело совершенно по-другому - мило и как-то очень по-домашнему.

Вот такая гостиная (камин там натуральный):

Гостиная номера

Спальня (собственно, гостиная со спальней соединяются - то есть это одно помещение, разделенное на две зоны):

Спальня

Ну и радость туриста - ванная комната. Кстати, в некоторых других очень похожих номерах ванная комната была раза в два-три побольше.

Ванная комната

Над номерами верхнего ряда коттеджей были еще специальные такие обзорные балкончики, откуда открывался вот такой вид:

Вид с балкончика

Ресепшн, ресторан, лобби-бар и так далее - располагаются в отдельном здании.

Вход в ресепшн

У ресторана есть открытая терраса, откуда открывается шикарный вид на море и остров Таволара:

Терраса

Внизу под террасой - бассейн.

Бассейн

Бар, лобби, ресторан - все оформлено в сардском стиле и с очень хорошим вкусом, так что выглядит вовсе не аскетично, а наоборот - уютно, симпатично и как-то по-семейному.

Ресепшн

Лобби-бар

Ресторан

Я не знаю, почему обслуживание в этом отеле довольно заметно отличалось от обслуживания в других отелях северной части Сардинии. В них как-то все было очень сдержанно вплоть до легкой враждебности (причем заметьте, мы нигде особо не буянили и вообще вели себя тихо и мирно, что совершенно не типично для журналистов). А здесь - все улыбаются (от управляющего отеля до последней горничной), все крайне доброжелательны - в общем, просто-таки именины сердца.

Бармен в "Доне Диего" - великий артист. С ним и побеседовать было одно удовольствие (впрочем, я всегда быстро нахожу общий язык с барменами), и работал он невероятно артистично, а уж когда он выяснил, что мы отлично разбираемся в итальянской эстраде восьмидесятых-девяностых годов (еще бы, что мы в то время знали, кроме Сан-Ремо!) и многие песни помним наизусть - так просто стали с ним лучшими друзьями.

Да, теперь о главном. Интернета в коттеджах пока нет - Wi-Fi не добивает. Это единственное, что слегка смазало впечатление о данном отеле. Однако в ресепшн и в лобби Сеть работала безо всяких проблем (тот же Wi-Fi) и, что также нетипично, безо всякой платы - подключайся и работай сколько влезет.

Ну и, кстати, цены там для Сардинии вполне пристойные. Обычный дабл с полупансионом в июне - 180 евро за номер на двоих. Junior Suit (который как раз изображен на фотографиях) - 280 евро за номер на двоих. Очень даже терпимо.

Мне в этом отеле настолько понравилось, что с удовольствием приехал бы туда на недельку - вероятно, как-нибудь так и сделаю.

Остров Таволара

Тот самый остров Таволара, который составляет существенную часть пейзажа отеля Don Diego, оказывается, имеет весьма интересную историю.

Остров Tavolara с балкончика номера

Однако историю нам не стали рассказывать за стаканчиком вина на террасе отеля - управляющий сказал, что это все лучше посмотреть своими глазами и услышать предания давно минувших лет непосредственно на острове. Мы с этим спорить не стали, поэтому нам любезно устроили экскурсию к Tavolara на небольшом катерке.

Катерок на фоне Tavolara

Плыть до острова, как выяснилось, вовсе не пять минут (морские расстояния на глаз - они обманчивы). Мы ехали порядка получаса, но зато хорошо рассмотрели берег и всякие достопримечательности. Главная достопримечательность - остатки вот этого корабля.

Остатки корабля

Лет тридцать назад корабль наткнулся на мель и затонул. Так как он при этом развалился на части, доставать корабль не было никакого смысла - в результате его так и оставили ржаветь на мели, после чего он стал местным аттракционом, который показывают всем туристам.

Сам остров Tavolara по размеру - немаленький. Причем даже обитаемый. В южной его части, которая обращена к берегу, живет король и королева острова со своими родственниками (о них - чуть позже), а в северной части располагается какая-то военная натовская база.

Южная часть острова

Вокруг южной части можно плавать и фотографировать, северная часть отделена буйками, и туда нельзя даже заплывать, не говоря уж о каких-то съемках.

Буёк, за который нельзя заплывать. Вдали видна северная часть

В южной части острова есть бухта с причалом. И там на достаточно небольшом пятачке живут люди - есть пара домиков, какие-то строения и ресторанчик-кафешка.

Бухта и строения

Впервые люди на этом острове поселились достаточно давно - шесть поколений назад в 1830 году. Это была семья Бартелеоне, которая жила на Маддалене. На архипелаге было неспокойно - туда совершали набеги самые разнообразные лихие люди, - и тогда предок нынешней семьи Поло Бартелеоне взял с собой молодую жену и переехал жить на остров Тавалора.

Почему именно на Тавалору, а не на Сардинию? Дело в том, что основное население Сардинии - именно из-за набегов, - жила в глубине острова. На морском берегу, при всей его привлекательности, старались не жить - очень опасно. Поэтому в глубине острова создавались укрепления и там компактно селились люди - так они могли давать отпор врагам.

Но предок Бартелеоне рассудил правильно. Тавалора - маленький остров, на котором никто не живет. Для войск и пиратов он не представляет никакого интереса - тут и остановиться большой группе негде, и есть-пить, в общем, нечего. Да и подойти к острову можно только на маленьком катерке - большой корабль просто не пройдет из-за мелей и камней. Но одна семья там вполне может прокормиться - огород, то да се. Плюс - есть пресная вода из родника. Что еще нужно?

Вот так семья там и осела. Живут они там до сих пор. Нынешний дедушка Рикардо Бартелеоне - так называемый король острова - внук того самого первого Бартелеоне. Вот он:

Нынешние король и королева острова

Практика показала, что Поло Бартелеоне был абсолютно прав: за весь период проживания семьи на этом острове их никто ни разу не потревожил, хотя Сардинию в течение многих лет сотрясали всякие войны и набеги.

Могила того самого Поло Бартелеоне

Король и королева Тавалоры сейчас живут на острове примерно полгода в году - приглядывают за ресторанчиком, в который любят приезжать туристы. На зиму уезжают на Сардинию к детям - зимой на острове не слишком весело. Рикардо надеется, что кто-то из его сыновей продолжит традицию и будет жить на острове, но сказал он это как-то без уверенности в голосе - похоже, что традиция довольно скоро затухнет.

Личная яхта дедушки Рикардо

Кстати, рядом с Тавалора есть еще один остров - Molara.

Остров Molara

Там никто не живет, однако на побережье ходят слухи, что остров купили в полную собственность какие-то люди, которые там будут что-то строить. Как говорят, это русские. Но я думаю, что это неправда. Они так говорят просто из зависти...

[продолжение следует]